La construction de murs de soutènement peut être un travail éreintant

Q : Il est temps d'aménager mon jardin, qui est actuellement en terre battue. J'ai une falaise de 2 pieds de haut où j'aimerais mettre un mur de soutènement, mais je ne suis pas à l'aise avec les travaux de maçonnerie. J'ai vu des blocs empilables dans les magasins et je me demande s'ils conviendraient, car je prévois de ne faire qu'environ 1 ½ pied de haut avec le mur. De plus, je pense que cela ajouterait de l'excitation visuelle à mon jardin.



A : Visuel quoi ? La plupart de mes copains tirent leur excitation visuelle de certains sites Internet. Mais bon, si les blocs modulaires le font pour vous, alors allez-y.



Les blocs que vous décrivez sont parfaits pour le travail. La bonne nouvelle est qu'ils sont disponibles en différentes tailles et coûtent environ 1,50 $ à 4 $ chacun. La mauvaise nouvelle est que vous aurez probablement mal au dos par la suite, car les blocs pèsent entre 25 et 45 livres chacun, selon le type que vous utilisez.



Vous pensez peut-être que votre mur de soutènement doit supporter toute la saleté derrière lui, mais ce n'est pas le cas. Il suffit de retenir la quantité de saleté entre le mur lui-même et le bluff que vous avez mentionné.

La falaise est un sol non perturbé et naturellement compacté. Ce sol a une pente, appelée plan de rupture, au-delà de laquelle il ne supportera pas de poids.



Vous allez combler cette zone entre le mur de soutènement et le plan de rupture avec du gravier poreux. Si vous utilisez de la terre ordinaire, elle se saturera et risque de glisser le long de la pente, éliminant ainsi le nouveau mur.

La pression à la base du mur de soutènement peut être stupéfiante. Avec un sol pesant plus de 100 livres par pied cube et une belle pente pour glisser, en particulier lorsqu'il devient humide (et plus lourd), certaines règles doivent être respectées.

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La base du mur doit être très solide. Cela se fait en creusant une tranchée dans laquelle vous placerez la couche inférieure du mur.



La règle est que l'assise inférieure doit être enterrée au moins au dixième de la hauteur du mur. Cela aidera le mur à résister aux forces qui se trouvent derrière lui.

De plus, une fois que vous avez creusé la tranchée pour la couche inférieure, vous devez compacter le matériau de base avec une dameuse. Le matériau de base doit être un mélange de gravier et/ou de roche finement concassée. Cela se compactera bien et est également suffisamment poreux pour permettre à l'eau de s'écouler. Assurez-vous que la tranchée est compactée et de niveau.

Lorsque vous placez la couche inférieure dans la tranchée, nivelez chaque bloc d'avant en arrière et d'un côté à l'autre. Nivelez également chaque bloc contre son voisin. Utilisez une ficelle de maçon le long du bord arrière pour maintenir les blocs alignés.

Posez le tissu d'aménagement paysager dans la tranchée et exécutez-le le long de la pente de rupture. Cela empêchera le sol et le limon de se mélanger au gravier, ce qui empêcherait un bon drainage.

Le méchant sur cette photo est l'eau. Si l'eau pénètre derrière le mur et n'a aucun moyen de s'échapper, cela causera de gros problèmes. C'est pourquoi vous utilisez du gravier poreux derrière le mur, afin que l'eau puisse rapidement s'écouler dans le drain souterrain. L'eau peut également s'infiltrer à travers les blocs (puisqu'ils ne sont pas enduits de mortier) pour réduire la pression contre le mur.

Utilisez du PVC perforé de 3 ou 4 pouces et placez-le derrière le premier rang du mur. Toute eau qui pénètre derrière le mur aura une issue facile et ne causera pas de pression excessive à la base du mur.

Vous remarquerez que les blocs de retenue modulaires ont une lèvre ou une patte intégrée dans chaque bloc. C'est le génie de l'ingénierie. Ceux-ci font en sorte que chaque rangée de blocs est posée sur l'autre, le mur recule vers le plan de rupture. En effet, le mur repousse le sol. L'intimidateur de l'arrière-cour est né.

Au fur et à mesure que vous posez chaque couche successive, remplissez la zone située derrière avec du gravier poreux et compactez-la avec un pilon. Ensuite, balayez la saleté du parcours existant de manière à ce qu'un contact complet soit établi par le parcours suivant.

Au fur et à mesure que vous posez le prochain rang, décalez les blocs, c'est-à-dire que chaque bloc doit chevaucher celui en dessous de la moitié de sa largeur. Ajoutez ensuite un peu de gravier (3-4 pouces) et tassez-le.

Si vous avez une grande surface entre le mur et le plan de rupture, ou si votre mur est un peu plus haut, vous utiliserez également une grille de renforcement. Ce matériau, associé à un bon compactage, aidera à diriger la pression vers le bas plutôt que vers l'extérieur.

La hauteur du mur de soutènement doit être la même hauteur que la surface du sol derrière lui. Si le mur est trop haut, vous risquez des flaques d'eau derrière lui.

Si vous devez couper certains blocs, vous pouvez louer une scie à béton ou à blocs, ou vous pouvez insérer une lame de maçonnerie (environ 20 $) dans une scie circulaire. Utilisez des passes peu profondes et lorsque vous ne pouvez pas aller plus loin, divisez le bloc avec un ciseau à maçonnerie.

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Certains fabricants de blocs proposent des options astucieuses telles que des pierres de finition pour un aspect fini. Vous pouvez également acheter de faux blocs dans lesquels vous pouvez installer des lumières ou des haut-parleurs stéréo.

Peut-être que cela vous donnera l'excitation visuelle que vous recherchez.

Mike Klimek est un entrepreneur agréé et propriétaire de Las Vegas Handyman. Les questions peuvent être envoyées par courrier électronique à : handymanoflasvegas@msn.com. Ou envoyez un courrier à : 4710 W. Dewey Drive, No. 100, Las Vegas, NV 89118. Son adresse Web est handymanoflasvegas.com.